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誰是除德黑蘭之外的伊朗第二大城市？
儘管馬什哈德的人口是伊朗第二大城市，但其他一些城市，如大不里士、設拉子、伊斯法罕，卻不高興。
大不里士認為自己是亞塞拜然最大的城市，也是伊朗西部的主要動脈;
設拉子認為自己是波斯文化的發源地，無數的詩歌都留給了她。
在大不里士，坎多班村是乙個著名的旅遊景點，這是一座由石頭建築組成的建築。
Sil Zipe 曾經是一種文化的中心，是“古代波斯文學的第一人”薩阿迪的故鄉，也是他的墳墓。
伊斯法罕是伊朗最強大的國家之一，也是伊朗的文化中心。
伊斯法罕的名聲在半個世界裡，任何一種手工藝品在國內銷售，如果打上伊斯法罕的烙印，都會有很大的市場需求。
從德黑蘭出發，沿 7 號高速公路前往伊斯法罕，沿途您可以看到許多有趣的城鎮，例如庫姆的什葉派聖地，那裡有許多花園和私人住宅。
以核設施聞名的卡尚經常出現在中央電視台的電視上。
娜塔斯。 ”
伊朗高地的大部分道路都是貧瘠的沙漠。
雖然沿途的風景相似，但會有一些賞心悅目的東西。
當汽車靠近時。
噶山，沿路兩旁延伸了十餘里的紅光; 每年5月左右，路邊的橙色野罌粟花都會吸引許多當地人，他們會把車停在路邊，在路邊鋪上毯子，然後在路邊野餐。 隨著一些宗教活動的臨近，許多信徒步行到庫姆在寺廟祈禱。
噶山市路附近的7號公路上的丹霞景觀。
即使是受冠狀病毒感染的伊朗人，對郊遊的熱情也沒有減弱。
與到處都是摩天大樓的德黑蘭不同，伊斯法罕市沒有高樓大廈。 7號公路越過一座小山，通向伊斯法罕的入口，從山上看，伊斯法罕看起來像一條巨大的波斯毯子。
與德黑蘭的繁華和現代相比，伊斯法罕安靜而古典。
在德黑蘭的一角，建築物的高度和面積比伊斯法罕大得多。
伊斯法罕人以其豐富的過去和精緻的廢墟而自豪。 贊德河從扎格羅斯山脈的山腳淌而下，這使伊斯法罕成為伊朗高地容納更多居民的最佳位置。
伊斯法罕市位於伊朗的心臟地帶，有一條從裡海到波斯灣的主要道路，一直延伸到伊朗的北部和南部。
許多王朝都以伊斯法罕為首都。 從伊斯法罕這個名字中可以看出乙個線索：伊斯法罕，源自中世紀波斯語“spah”，意思是“部隊”，伊斯法罕一直是統治伊朗高地的軍事堡壘。
在薩法維王朝的鼎盛時期，伊斯法罕就在這片土地的**中。
*： 維基新聞。
從白義國到1055年。
伊斯法罕最初是乙個王國的首都。 後來，塞爾柱人占領了伊斯法罕，成為塞爾柱人的首都，並在該市建造了大量建築物。
伊斯法罕之後，被蒙古人、帖木兒等人包圍和鎮壓，造成巨大損失，許多房屋被毀，整個城市的榮耀黯淡無光。在亞塞拜然出現之前。
薩法維（1501-1722）。
伊斯法罕，波斯王朝的首都。
薩法維王朝將首都從大不里士遷至加茲溫，以逃避奧斯曼土耳其的入侵並統治伊朗高地。
後來在阿巴斯大帝（1588-1629）時代，他向伊斯法罕城進軍。
幾個世紀以來，伊斯法罕建造了巨集偉的宮殿、廣場、清真寺、學術庭院，奠定了伊斯法罕市的基礎。
阿巴斯大帝，掌握著薩法維帝國方向的人物。
伊斯法罕罕見的歷史遺跡 Riimam，或古代的“全球繪畫”，是在伊斯法罕剛剛建立首都之後建造的。 皇宮、清真寺、伊斯蘭學校和集市，可以說伊瑪目是整個聖埃利斯王國的中心和最重要的地方。
薩法維宮廷經常在廣場上舉辦遊行和馬球比賽，如今，該市的居民喜歡去那裡，孩子們經常在噴泉邊玩耍，家庭在草地上野餐。
伊瑪目廣場曾經是世界著名的油畫，描繪了雄心勃勃的薩法維王朝君主，這是一股強大的力量。
站在廣場北側，向南望去，主樓一眼就能看到。
在廣場的南側，在阿巴斯大帝時期，伊瑪目清真寺（以前稱為“國王”）也被稱為“國王”。 伊瑪目清真寺是該市最大、最巨集偉的清真寺，可以同時供數千人崇拜。
從外到內，清真寺的正門都是用深藍色的磚塊和厚重的文人墨水寫的。
在古蘭經的經文中，瓷磚是用七種顏色的釉料拼湊在一起的。
藤蔓狀的線條，裡面是乙個開放空間。
波斯語中的“伊凡”是一座蜂窩狀的建築，有一扇沉重的青銅門將整個世界與外界隔開，高聳入雲的寺廟，刻有安拉的名字和許多格言。
伊瑪目大教堂的大門，在一樓的牆壁上，充滿了**。
*：沙特斯托克。
如果你仔細觀察，上面的線條複雜而細膩。
*：沙特斯托克。
伊瑪目清真寺周圍的四個方形庭院有乙個小的開放式房間。
進入教堂的庭院，你會看到房子的中心是向西南傾斜的。
這個教會可以面對麥加。 廣場中間的池塘使禮拜時可以輕鬆清潔自己，四面八方的伊萬都面向庭院。
在伊瑪目教堂的東北部，是伊瑪目的正門，而這座教堂的主樓也被改造成面向麥加西南部。
在寺廟的入口處，乙個當地的年輕人用中文問我是不是中國人，他說他在南昌的一所學校學過中文。
漫步在南昌八一廣場時，他時常想起家鄉的阿訇，他們說南昌的炒麵、煲仔湯很好吃，但他更懷念伊斯法罕的烤糕羊肉。
他聽說伊瑪目清真寺門口有很多中國遊客，於是就來這裡和中國人一起練習語言。 閒聊了一會兒，我給他發了一條微信，這幾年，我在台灣省認識了乙個女朋友，我們倆在東亞玩得很開心。
伊瑪目清真寺的內牆上塗有五顏六色的裝飾品，圓頂以對稱的方式輻射，就像波斯毯子一樣。
在伊瑪目教堂的西側，是阿里卡普宮的一座五層樓的建築，有乙個高台，可以俯瞰伊瑪目大教堂，薩法維家族的王子和大臣們在上面舉行閱兵和比賽。
Alikapu Palace酒店上方的露台是乙個漂亮的廣場。
在阿里卡普宮的另一邊，建於 1602 年的謝赫洛富拉清真寺通常是一座皇家朝聖寺廟。
薩法維政權將伊朗的主要宗教從遜尼派轉變為什葉派，並花費大量資金從全國各地招募著名的什葉派牧師到伊朗傳教，以加強其權力。
謝赫·洛特富拉（Sheikh Lothura）就是其中之一。 阿巴斯大帝為了拉攏謝赫·洛富拉，娶了他的女兒，並以她的名義建造了一座清真寺。
謝赫·洛特弗拉（Sheikh Lotfura）的建築相對簡陋，主樓只有乙個祈禱室。
謝赫洛富拉清真寺是一座私人皇家禮拜寺廟，沒有任何建築物或建築。 最令人驚奇的是穹頂上的金色和藍色花朵，上面的幾何形狀不斷向著**的位置旋轉。
伊朗人擅長編織複雜而整潔的毯子，但也擅長編織複雜而整潔的屋頂。
清真寺的屋頂通常象徵著理想的天堂。 陽光透過十六扇小窗照進來，映照著整個聖殿，天空與現實交織在一起，讓人眼花繚亂，誤以為是上帝的旨意。
在謝赫·洛富拉教堂的門口，其建築形式與伊瑪目相似。
我認為，謝赫·洛特弗拉教堂的大門和大門，為了延續這種美麗，伊朗大學應該有乙個裝飾過的樹冠課程。
謝赫·洛特弗拉（Sheikh Lothura）的屋頂可以說是世界上最好的，而《孤獨星球伊朗卷》就是這樣乙個標題。
在這個廣場周圍，有各種規模的商店。 伊斯法罕人在舊貨貿易中是整個伊朗最吝嗇的人，這一事實再次得到證實，這在伊朗國內也得到了證實。 巴薩裡（Basari）精美的手工製品**低於德黑蘭（Tehran），但討價還價可能很困難。
憑藉豐富的商品和精湛的工藝，在伊朗購買手工製品的最佳地點是伊斯法罕集市。 在伊斯法罕，**居民的日常用品，也**精緻的手工製品。
在伊瑪目的東北部，有一小塊。 阿里伊瑪目，伊斯法罕（1040-1194）在塞爾柱統治下。
塞爾柱人將阿拉伯風格的廣場圍起來，並改建了星期五的禮堂，四個伊凡是波斯風格的，雖然經歷了幾個朝代，但星期五的禮堂仍然是薩法特統治時期建造的為數不多的建築之一。
伊萬位於星期五清真寺，面向麥加，有兩座教堂，是這座教堂的中心，也是最有特色的。
由於幾個朝代的統治，周圍的伊凡採用了每個朝代的格局。
在扎因德魯德河上的三十三洞橋上，從伊瑪目廣場向東南走，就是這樣。
亞美尼亞定居點 - 新約Lepha。
當阿巴斯大帝遷都伊斯法罕時，許多亞美尼亞人搬到了新首都的南郊，而亞美尼亞人則將他們的家鄉喬爾法作為他們的新家。
亞美尼亞人作為士兵、工匠和商人將他們的生活方式帶到了伊斯法罕，將他們的宗教帶到了伊斯法罕。
伊斯法罕的文克大教堂的外觀與當地建築完全相同，只有乙個圓形十字架和內部獨特的世界。
在這座大教堂的四面牆上，有**宗教的大字。
教堂的牆壁上覆蓋著黃色的瓷磚，與當地的房屋沒有區別。 巨大的穹頂與普通清真寺的穹頂沒有什麼不同。
這座教堂的內部壁畫是**宗教主題和伊朗裝飾的結合，如果去掉**宗教元素，它很可能被誤認為是清真寺。
伊斯法罕擁有巨集偉的帝國和精美的藝術品，來到伊斯法罕，一定要多用幾個人的眼睛。 回到德黑蘭後，總覺得德黑蘭是個暴君，宮殿和清真寺都亂成一團。
古勒斯坦宮位於德黑蘭，在規模和美觀方面，怎麼能與伊斯法罕相提並論？
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